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Iran (2018)
Shiraz
« Viens à Shiraz ! De l’Esprit Saint l’effluve. Va y chercher les plus parfaits des gens. Qui oserait parler de l’Egypte et du sucre, en oubliant les doux visages de Shiraz ? » (Hafez).
Shraz a accueilli deux des plus grands poètes iraniens (Saadi et Hafez), tous deux soufis, amoureux, ivres, et génies littéraires.
Shiraz n’a pas le côté théâtral d’Ispahan : ses charmes et son atmosphère sont plus subtils. Elle est aujourd’hui une cité universitaire (sa faculté de médecine est la plus réputée d’Iran) et ses monuments historiques ne remontent guère au-delà du XVIIIe siècle. Elle doit sa physionomie actuelle à Karim Khan, fondateur de la brève dynastie des Zands. Souverain éclairé qui prit le titre de régent (vakil) il fit de Shiraz sa capitale et l’embellit au XVIIIe s.
Au programme « officiel » d’une journée à Shiraz, nous avons rajouté deux journées pour nous balader et apprécier cette ville. Nous avons logé dans une superbe maison d’hôtes, avons pris le temps d’acheter des tapis (à des prix plus sympathiques qu’à Ispahan) et constaté une décontraction, une modernité qui nous ont séduites. Même si c’est à Shiraz que nous avons constaté la ferveur des chiites envers un de leurs « lieux saints ».
Tout d’abord : les visites faites avec le groupe :
La mosquée rose (ou mosquée Nasir-ol-Molk) n’est pas une mosquée très ancienne, elle n’est pas de la « grande époque de Shiraz », elle a été construite entre 1876 et 1887. Mais elle possèdes des céramiques avec des couleurs de rose et de bleu profond assez inhabituelles. Quelques vitraux ornent la salle de prière et lui donnent une couleur très particulière et variable selon le temps et les moments de la journée.
Au milieu d’un jardin, le tombeau de Hafez (Poète persan environ 1132 - 1392. Oeuvre principale : Le Divan) se compose d’une petite coupole reposant sur huit colonnes. Elle abrite une dalle en marbre couverte de calligraphies, datant du XVIIIe s.
Situé en marge de la ville, le mausolée de Saadi(Poète persan environ 1215-1292) a été construit en 1952. Le tombeau de cet autre poète natif de Shiraz fait pourtant l’objet de pèlerinages depuis des siècles.
L’affluence dans ces deux lieux pendant ces journées de fêtes (pour les Iraniens) et leur dévotion par rapport aux tombes marquent bien l’importance de la poésie dans la pensée iranienne. Ce sont des lieux où l’on vient se recueillir,, pleurer, rire, remercier, prier, manger une glace… Et cela que l’on soit traditionnaliste ou moderniste…
La madrasa du Khan fut fondée en 1615 par un gouverneur du Fars. Restaurée depuis, notamment à l’époque qadjare, elle est toujours en activité. Des arbres et des fleurs font de la cour un asile de paix. Le portail extérieur et les iwans de la cour portent les décors les plus beaux.
La maison de Narendjestan-Qavram est l’une des plus belles maisons de Shiraz. Elle a été construite entre 1879 et 1886 par une riche famille commerçante. Dominant un jardin traversé de canaux, la maison possède un grand iwan tapissé de miroirs. Sur les murs de soubassement, des bas-reliefs imitent ceux de Persépolis. A l’intérieur, les pièces sont décorées de mosaïques, de miroirs, de reliefs en stuc, de peintures naturalistes à l’occidentale.
Ensuite, pendant les deux journées supplémentaires nous avons continué l'exploration de cette superbe ville.
Mais surtout nous voudrions relater notre expérience si agréable dans la maison d'hôtes de Mojgan. Cette femme iranienne, mariée pendant si longtemps à un Français et connaissant aussi bien Paris que moi, bénéficie d'une superbe maison qadjare qu'elle a transformée en maison d'hötes où nous avons été merveilleusement accueillies. nous étions dans la "petite" maison voisine qui est celle de sa mère mais nous passions beaucoup de temps et en particulier pour les délicieux petits déjeuners dans la "grande" maison. Le mieux est de faire un petit tour en images...
Grâce à Mojgan, nous avons découvert une boutique tenue par de vrais amoureux des arts décoratfis. Nous y avons trouvé (et acheté...) des tapis (et bien pliés ils sont rentrés dans les valises...) et admiré des antiquités locales. C'est beaucoup plus beau que dans les boutiques strictes des allées du bazar.
Comme souvent, une ville dans ville, avec une belle cour entourée par des arcades à deux étages..
Ce diaporama regroupe les photos :
La Citadelle du Régent est un palais fortifié en briques, de forme quadrangulaire. Elle a été construite au début de l’époque des Zand et a formé un des éléments que Karim Khan a développé pour lutter contre Ispahan. Ses tours d’angle de 14 m sont décorées de sobres motifs géométriques, celle du sud-est est inclinée à cause d’une citerne souterraine.
Le jardin d’Eram, créé à la fin du VIIIe s . En 1893, Nasir ol-Molk y fit construire un petit palais. Réputé pour sa collection de roses, lieu de promenade et de rencontre des étudiants, ce jardin est aujourd’hui rattaché à l’université de Shiraz.
Enfin la Porte du Coran : avant de partir en voyage, les musulmans passent au-dessous d'un Coran pour se purifier et se protéger des dangers. Celle de Shiraz est sur la route en direction de Persépolis.
La mosquée Vakil (du Régent) fut construite par Karim Khan en1773, puis restaurée au XIXe s. Bordée de deux iwans en vis-à-vis, sa grande cour possède un bassin rectangulaire. Dans la salle du mihrab, les voûtes sont soutenues par cinq rangées de colonnes torsadées surmontées par de très rares chapiteaux à feuilles d’acanthe stylisées. Les céramiques qui décorent les iwans et les minarets sont un souvenir de l’esthétique safavide, associée à la couleur rose qui fait son apparition à Shiraz au XVIIIe s. Juste à côté de la mosquée Vakil, un hammam est décoré de cènes figuratives sculptées en léger bas-relief dans du stuc.
Le principal édifice sacré de Shiraz est un important lieu de pèlerinage : le Mausolée de Shah Sheragh (« Roi des lumières ») est consacré à un frère du VIIIe Imam. Un premier tombeau fut édifié au XIIe s., l’édifice actuel est du XIXe s et des rénovations/extasions sont toujours en cours. Le périmètre sacré se compose d’une immense cour rectangulaire bordée sur un côté par le mausolée avec sa coupole bulbeuse et un long portique d’entrée à colonnades.
C’est le seul endroit où nous avons du nous couvrir avec l’abaya, c’est-à-dire la grande robe qui couvre tout depuis la tête jusqu’aux pieds. Pour satisfaire notre goût occidental, Mojgan, notre charmante hôtesse, nous avait fourni deux abayas très légères et de couleurs vives, venant des émirats voisins. Nous avons été accompagnés dans ce lieu de pèlerinage par une charmante guide (obligation dictée par le Mausolée...), parlant un excellent anglais, veillant avec le sourire au maintien de notre voile et cherchant à nous convaincre des vertus de l’Islam. Compte tenu des cadeaux des pèlerins, rien d’étonnant à ce qu’il y ait de l’or partout.
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